멀티미터 사용법 기초
멀티미터는 전압, 전류, 저항을 한 기계로 재는 측정기다. 측정할 때 정할 것은 세 가지다. 다이얼 위치, 빨간 리드를 꽂을 단자, 회로에 대는 방법.
전압, 전류, 저항
수도관에 비유하면 다음과 같다.
세 값의 관계는 옴의 법칙 V = I × R.
3V를 220Ω에 걸면 3 ÷ 220 ≈ 0.0136A(13.6mA)가 흐른다.
전력은 P = V × I로, 이 경우 약 0.04W다.
직류와 교류
| 직류 (DC) | 교류 (AC) | |
|---|---|---|
| 방향 | 한 방향으로 일정 | 주기적으로 바뀜(한국 60Hz, 1초에 60번) |
| 극성 | +와 −가 있음 | 구분 없음 |
| 예 | 건전지, 배터리, 충전기 출력, 전자회로 내부 | 콘센트, 변압기 2차측 |
| 다이얼 | V⎓, A⎓ | V~, A~ |
교류 전압 "220V"는 실효값(RMS)이다. 같은 저항에서 같은 열을 내는 직류 전압으로 환산한 값이고, 순간 최댓값은 약 311V(220 × √2)다.
단위 접두어
| 접두어 | 배수 | 예 |
|---|---|---|
M 메가 | × 1,000,000 | 10MΩ = 10,000,000Ω |
k 킬로 | × 1,000 | 4.7kΩ = 4,700Ω |
m 밀리 | × 0.001 | 20mA = 0.02A |
µ 마이크로 | × 0.000001 | 100µA = 0.1mA |
대문자 M(메가)과 소문자 m(밀리)는 10억 배 차이다. 화면 구석의 작은 단위 표시를 꼭 같이 읽는다.
각 부분
- 화면 — 측정값, 단위, 음수 부호(−), 배터리 부족·HOLD 같은 상태 표시.
- 다이얼(로터리 스위치) — 측정 종류와 범위 선택. 사용 후
OFF. - 입력 단자 — 검은 리드는 항상
COM. 빨간 리드는VΩmA(전압·저항·작은 전류) 또는10A(큰 전류). 제품에 따라VΩ와mA단자가 따로 있어 구멍이 4개인 것도 있다. - 리드(테스트 프로브) — 빨강은 +쪽, 검정은 −쪽(기준점). 끝을 바꿔 끼우는 악어 클립을 쓰면 손을 떼고 잴 수 있다.
다이얼 기호
| 기호 | 뜻 | 예시 |
|---|---|---|
V⎓ 또는 DCV | 직류 전압 | 건전지, 충전기 출력, 아두이노 핀 |
V~ 또는 ACV | 교류 전압 | 가정용 콘센트(한국은 약 220V) |
mV | 작은 전압 전용 범위 | 센서 출력, 션트 저항 양단 |
A⎓, mA, µA | 직류 전류 | LED 회로 전류, 대기 전류 |
A~ | 교류 전류 | 저가형에는 없는 경우가 많음 |
Ω | 저항 | 저항 부품 값, 코일, 히터선 |
·))) | 통전 확인(부저) | 단선 여부, 납땜 연결 |
▷| | 다이오드 테스트 | 다이오드·LED 방향과 상태 |
F 또는 ⊣⊢ | 정전 용량(커패시턴스) | 콘덴서 용량 |
Hz | 주파수 | PWM 신호, 교류 주파수 |
hFE | 트랜지스터 증폭률 | 전용 소켓에 꽂아서 잼 |
°C, °F | 온도 | K형 열전대 프로브 사용 |
버튼
| 버튼 | 기능 |
|---|---|
HOLD | 현재 값을 화면에 고정. 리드를 대고 있느라 화면을 못 볼 때 사용. 켜 둔 걸 잊으면 값이 안 바뀌는 것처럼 보인다. |
SELECT / FUNC | 한 다이얼 칸에 기능이 여러 개일 때 전환(예: Ω··)))·▷|, DC·AC). |
RANGE | 오토 레인지를 끄고 범위를 수동으로 고정. |
REL / Δ | 현재 값을 0으로 잡고 차이만 표시. 리드 저항을 빼고 작은 저항을 잴 때 사용. |
MIN/MAX | 측정 중 최솟값·최댓값 기록. |
대부분 일정 시간 조작이 없으면 자동으로 꺼진다(Auto Power Off). 긴 측정 중 꺼지면 이 기능 때문이다.
범위, 카운트, 정확도
수동 범위와 오토 레인지
수동 범위 멀티미터에서 다이얼 숫자(2, 20, 200…)는 그 칸에서 잴 수 있는 최댓값이다.
20이면 19.99V까지 소수 둘째 자리로 표시하고, 넘으면 화면 왼쪽에 1만 뜨거나
OL(Over Load)이 뜬다. 이때는 한 칸 큰 범위로 올린다.
값을 모르면 가장 큰 범위부터 한 칸씩 내린다. 범위가 작을수록 자릿수가 늘어난다. 오토 레인지 멀티미터는 범위를 자동으로 바꾸므로 기호만 맞추면 된다. 대신 범위를 찾는 동안 1~2초 정도 값이 늦게 뜬다.
| 범위 | 화면 | 비고 |
|---|---|---|
200m | 1 | 범위 초과 |
2 | 1.550 | 가장 자세함 |
20 | 1.55 | |
200 | 1.5 | |
600 | 2 | 정수만 표시 |
카운트
"2000카운트", "6000카운트"는 화면에 표시할 수 있는 최대 숫자다. 2000카운트는 1999까지, 6000카운트는 5999까지.
2000카운트 제품은 5V를 재려면 20V 범위로 가야 해서 5.00까지 보이고,
6000카운트 제품은 6V 범위에서 5.000까지 보인다. 카운트가 클수록 같은 값을 한 자리 더 자세히 읽는다.
정확도 표기 읽기
설명서에 DCV ±(0.5% + 2)처럼 적혀 있다. "읽은 값의 0.5% + 마지막 자리 2칸"만큼 틀릴 수 있다는 뜻이다.
2V 범위에서 1.550이 떴을 때
- 0.5% × 1.550 = 0.00775V
- 마지막 자리(0.001V) × 2 = 0.002V
- 합계 약 ±0.010V → 실제 값은 대략 1.540~1.560V
같은 값을 큰 범위에서 재면 "마지막 자리 2칸"이 커져 오차가 늘어난다. 자릿수가 많이 보여도 정확도가 그만큼 높다는 뜻은 아니다. 표시 자릿수(분해능)와 정확도는 다른 개념이다.
병렬 연결과 직렬 연결
건전지 → 220Ω 저항 → LED로 이어진 회로에서 LED 전압과 회로 전류를 재는 연결이다.
왜 이렇게 연결하나
멀티미터는 측정 모드에 따라 내부 저항이 정반대가 된다. 회로에 영향을 주지 않으려고 그렇게 만들어져 있다.
| 모드 | 내부 저항 | 이유 | 잘못 연결하면 |
|---|---|---|---|
| 전압 | 매우 큼(보통 약 10MΩ) | 나란히 붙였을 때 멀티미터로 새는 전류를 거의 0으로 | 직렬로 넣으면 전류를 막아 회로가 멈춤 |
| 전류 | 매우 작음(션트 저항, 1Ω 이하 수준) | 사이에 끼워도 흐름을 거의 방해하지 않게 | 병렬로 대면 단락, 퓨즈 단선 |
| 저항 | — (직접 전류를 흘림) | 알고 있는 작은 전류를 흘리고 걸리는 전압으로 계산 | 전원이 있으면 값이 틀리고 기기 손상 가능 |
전류 모드의 작은 내부 저항도 0은 아니어서, 측정하는 동안 수십~수백 mV의 전압을 잡아먹는다(부담 전압, burden voltage). 3.3V 같은 저전압 회로에서 전류를 재는 동안 동작이 이상해지면 이 때문일 수 있다.
측정 전 확인
- 다이얼: 측정 종류(V⎓, V~, Ω, A)와 범위.
- 단자: 검정은 COM, 빨강은 VΩmA. 전류 측정 후 빨강이 10A에 남아 있지 않은지.
- 연결 방법: 전압은 양 끝에 나란히(병렬), 전류는 회로를 끊고 사이에(직렬), 저항은 전원을 끄고 부품을 빼서.
가장 흔하고 위험한 실수는 전류 모드인 채로 건전지나 콘센트 양 끝에 리드를 대는 것이다.
리드를 대는 순서도 정해 두면 좋다. 연결할 때는 검정(COM) 먼저, 빨강 나중. 뗄 때는 빨강 먼저, 검정 나중. 전압이 걸린 빨간 리드가 손에 남는 시간을 줄인다.
연습
다이얼, 단자, 측정 대상을 바꾸면 화면 값과 설명이 바뀐다.
다이얼이 OFF.
표시값은 2000카운트 수동 범위 멀티미터 기준의 예시다. 실제 값은 건전지 잔량, 부품 오차에 따라 다르다.
상황별 측정 방법
1. 건전지 전압 (직류 전압)
- 검정은 COM, 빨강은 VΩmA.
- 다이얼
V⎓. 수동 범위면 1.5V 건전지는2또는20. - 빨강을 +극, 검정을 −극에 댄다.
- 새 알칼라인 AA는 보통 1.5~1.6V. 앞에
−가 붙으면 리드 방향이 반대인 것이고 값의 크기는 맞다.
아무것도 연결하지 않은 상태에서 잰 전압(무부하 전압)은 다 쓴 건전지도 꽤 높게 나올 수 있다. 전기가 흐르지 않으면 내부 저항에 의한 전압 강하가 없기 때문이다. 잔량을 정확히 보려면 기기에 넣고 켠 상태에서 건전지 양 끝을 잰다.
2. 회로 속 전압
회로가 동작 중일 때 검정을 회로의 GND(건전지 −극)에 고정하고 빨강으로 여러 지점을 찍어 가며 잰다. 검정을 악어 클립으로 물려 두면 한 손으로 찍을 수 있다. 위 LED 회로라면 다음과 같다.
| 빨강 위치 | 검정 위치 | 값(예) | 의미 |
|---|---|---|---|
| 건전지 + | 건전지 − | 3.1V | 전원 전압 |
| 저항 한쪽 끝 | 저항 다른 쪽 끝 | 1.2V | 저항에 걸린 전압 |
| LED +(긴 다리) | LED −(짧은 다리) | 1.9V | LED 순방향 전압 |
저항 전압 + LED 전압 = 1.2 + 1.9 = 3.1V로 전원 전압과 같다. 직렬로 이어진 부품들의 전압을 더하면 전원 전압이 된다(키르히호프 전압 법칙). 합이 맞지 않으면 그 사이 어딘가에 접촉 불량이나 숨은 저항이 있다는 뜻이다.
3. 저항
- 전원을 끄고, 가능하면 부품을 회로에서 뺀다. 회로에 붙은 채로 재면 다른 부품을 거치는 경로까지 함께 재져서 실제보다 작게 나온다.
- 다이얼
Ω. 저항은 방향이 없어서 리드를 어느 쪽에 대도 같다. - 두 리드 끝과 부품 다리를 양손으로 함께 잡지 않는다. 몸의 저항(수십 kΩ~수 MΩ)이 병렬로 들어가 큰 저항값이 낮게 나온다.
- 리드끼리 맞대면 리드 자체의 저항(보통 0.1~0.5Ω)이 나온다. 수 Ω 이하를 잴 때는 이 값을 빼거나
REL버튼으로 0을 잡는다. - 큰 저항(MΩ 단위)은 값이 안정될 때까지 몇 초 걸린다.
저항 색띠 읽기
4색띠 저항은 첫째·둘째 띠가 숫자, 셋째 띠가 곱할 수(0의 개수), 넷째 띠가 오차다. 오차 띠(금·은색)가 오른쪽에 오도록 놓고 왼쪽부터 읽는다.
| 색 | 숫자 | 곱 | 오차 |
|---|---|---|---|
| 검정 | 0 | ×1 | |
| 갈색 | 1 | ×10 | ±1% |
| 빨강 | 2 | ×100 | ±2% |
| 주황 | 3 | ×1k | |
| 노랑 | 4 | ×10k | |
| 초록 | 5 | ×100k | ±0.5% |
| 파랑 | 6 | ×1M | ±0.25% |
| 보라 | 7 | ×10M | ±0.1% |
| 회색 | 8 | ||
| 흰색 | 9 | ||
| 금색 | ×0.1 | ±5% | |
| 은색 | ×0.01 | ±10% |
예: 빨강·빨강·갈색·금색 = 2, 2, ×10, ±5% → 220Ω ±5%. 멀티미터로 209~231Ω 사이면 정상이다. 5색띠 저항은 숫자 띠가 세 개(예: 빨강·빨강·검정·검정·갈색 = 220Ω ±1%). 색이 헷갈리면 멀티미터로 재는 게 가장 확실하다.
4. 통전 확인
다이얼 ·))), 전선 양 끝에 리드를 댄다. 이어져 있으면 부저가 울리고,
끊겨 있으면 소리 없이 1 또는 OL. 저항 측정의 일종이므로 전원을 끄고 한다.
- 케이블 단선: 양 끝의 같은 핀끼리 울리는지 본다. 케이블을 구부리면서 소리가 끊기면 내부가 끊어지기 직전이다.
- 납땜 확인: 납땜한 두 점 사이가 울리는지, 붙으면 안 되는 옆 핀과는 울리지 않는지(브리지) 본다.
- 스위치: 눌렀을 때만 울리면 정상.
- 퓨즈: 기기에서 뺀 퓨즈 양 끝이 울리면 정상, 안 울리면 끊어진 것.
부저는 보통 수십 Ω 이하에서 울린다. 저항이 작은 코일이나 부품도 울릴 수 있으므로 "울림 = 전선처럼 이어짐"으로만 해석하지 않는다.
5. 다이오드와 LED
다이얼 ▷|. 다이오드는 한 방향으로만 전류를 흘린다. 다이오드 모드는 약 1mA를 흘리고 그때 걸리는 전압(순방향 전압)을 표시한다.
- 빨강을 다이오드의 +(애노드), 검정을 −(캐소드, 띠가 있는 쪽)에 댄다. 순방향 전압이 표시된다.
- 리드를 반대로 대면
1(OL)이 나와야 정상이다. - 양쪽 다 0 근처면 내부가 붙은(단락) 고장, 양쪽 다 OL이면 끊어진 고장이다.
| 부품 | 순방향 전압(대략) |
|---|---|
| 실리콘 다이오드(1N4148, 1N4007 등) | 0.5~0.7V |
| 쇼트키 다이오드 | 0.15~0.45V |
| 빨강·노랑 LED | 1.8~2.2V |
| 파랑·흰색 LED | 2.6~3.3V |
LED는 순방향으로 대면 희미하게 켜지기도 해서 극성과 색을 바로 확인할 수 있다. 파랑·흰색 LED는 멀티미터의 시험 전압이 모자라 OL로 나오는 제품도 있다. LED 다리는 긴 쪽이 +다.
6. 전류
- 예상 전류가 수백 mA 이하면 빨강을 VΩmA, 그보다 크거나 모르면 10A. 다이얼도 맞춘다.
- 회로 전원을 끄고, 회로의 한 곳을 끊는다. 예: 건전지 +극과 저항 사이의 선.
- 끊어진 두 끝에 빨강과 검정을 하나씩 연결해서, 전류가 멀티미터를 거쳐 흐르게 한다. 빨강은 전류가 들어오는 쪽(회로를 따라 +극에 가까운 쪽), 검정은 나가는 쪽. 반대로 대면 값 앞에 −가 붙는다.
- 전원을 켜고 값을 읽는다. 10A 단자는 표시된 시간 제한을 넘기지 않는다.
- 측정 후 빨간 리드를 VΩmA로 되돌린다. 그대로 두고 전압을 재면 단락된다.
회로를 끊지 않고 전류 구하기
값을 아는 저항이 회로에 직렬로 있으면 그 저항의 전압을 재서 계산할 수 있다. 위 회로에서 220Ω 양 끝이 1.2V라면 1.2 ÷ 220 ≈ 5.5mA. 회로를 끊을 필요가 없고 단락 위험도 없다. 전류 측정용으로 일부러 넣는 작은 저항(0.1Ω, 1Ω 등)을 션트 저항이라고 한다.
7. 콘센트 (교류 전압)
다이얼을 V~의 220V보다 큰 범위(예: 750)에 두고 잰다. 한국 가정용 콘센트는 220V 안팎.
교류는 극성이 없어서 리드 방향은 상관없다.
- 저전압 측정에 익숙해진 뒤에 한다.
- 리드는 손잡이 보호대(핑거 가드) 뒤쪽만 잡는다.
- 본체와 리드의 등급 표기(
CAT II 300V이상)를 확인한다. 아래 안전 참고. - 리드를 꽂은 채로 다이얼을 돌리지 않는다.
연결이 끊긴 전선을 V~로 재도 수십 V가 뜰 수 있다. 근처 전선에서 유도된 유령 전압이다.
멀티미터 입력 저항이 커서 아주 작은 유도 전류로도 전압이 나타나는 것이고, 실제로 전력을 공급할 수는 없다.
일부 제품은 이를 걸러 내는 저임피던스(LoZ) 모드가 있다.
자주 쓰는 기준값
| 대상 | 완충·정상 | 참고 |
|---|---|---|
| 알칼라인 AA·AAA | 1.5~1.6V | 무부하 1.2V 이하면 대부분 기기에서 교체 시점 |
| 니켈수소(Ni-MH) 충전지 | 1.3~1.4V | 평소 1.2V 안팎. 낮아 보여도 정상 |
| 9V 건전지 | 9~9.6V | 7V 아래면 많이 소모됨 |
| CR2032 코인 전지 | 3.0~3.3V | 2.7V 아래면 교체 권장 |
| 리튬이온 셀(18650 등) | 4.2V | 공칭 3.6~3.7V, 약 3.0V가 방전 하한 |
| USB 전원 | 5V | 규격상 4.75~5.25V |
| 자동차 배터리(12V 납축전지) | 12.6~12.7V | 시동 끈 상태 기준. 약 12.2V면 절반 정도. 시동 중엔 13.7~14.7V(충전 중) |
| 아두이노 우노 핀 HIGH | 약 5V | 3.3V 보드(ESP32 등)는 약 3.3V |
| 가정용 콘센트 | 220V AC | 대략 ±6% 범위 안팎 |
건전지 수치는 대략적인 기준이다. 제조사와 부하 조건에 따라 다르다.
안전
측정 범주(CAT) 등급
멀티미터 본체와 리드에 CAT III 600V처럼 적힌 표기는 어떤 위치의 전기를 재도 되는지 나타낸다.
숫자가 클수록 전원에 가까운 곳, 즉 순간적인 과전압(서지)이 큰 곳이다. 리드와 본체 중 낮은 쪽 등급이 전체 등급이다.
| 등급 | 대상 |
|---|---|
| CAT I | 콘센트에 직접 연결되지 않은 전자회로, 건전지·어댑터 출력 쪽 |
| CAT II | 콘센트, 콘센트에 꽂는 가전제품 |
| CAT III | 분전반, 건물 내부 고정 배선, 공장 설비 |
| CAT IV | 건물 인입선, 계량기 등 전력선 쪽 |
등급 표기가 없거나 확인할 수 없는 저가형은 콘센트 측정에 쓰지 않는 편이 낫다.
수칙
- 측정 전에 리드 피복이 갈라지거나 금속이 드러난 곳이 없는지 본다.
- 모르는 전압을 잴 때는 먼저 아는 전압(건전지 등)을 재서 멀티미터가 정상인지 확인한다.
- 리드를 회로에 댄 채로 다이얼을 돌리지 않는다.
- 젖은 손, 젖은 바닥에서 고전압을 재지 않는다.
- 큰 콘덴서(전원부, 인버터, 전자레인지 등)는 전원을 꺼도 충전된 전기가 남아 있다. 저항·통전을 재기 전에
V⎓로 0V인지 먼저 확인한다. - 퓨즈는 같은 규격(정격 전류, 전압, 차단 용량)으로만 교체한다. 전선이나 더 큰 퓨즈로 대신하지 않는다.
- 사용 후 다이얼은
OFF, 빨간 리드는VΩmA.
자주 하는 실수
| 증상 | 원인 | 해결 |
|---|---|---|
화면에 1 또는 OL | 범위 초과, 또는 끊어진 회로 | 범위를 올리거나 연결 확인 |
값 앞에 − | 리드 방향 반대 | 빨강을 +쪽으로(값 자체는 맞음) |
| 건전지인데 0 근처 | 다이얼이 V~ | V⎓로 변경 |
| 값이 안 바뀜 | HOLD가 켜져 있음 | HOLD 해제 |
| 전류가 계속 0 | mA 퓨즈 단선, 또는 빨강이 다른 단자 | 단자 확인, 퓨즈 점검(설명서 규격대로 교체) |
| 회로에 붙은 저항이 표기보다 작게 나옴 | 다른 부품이 병렬로 연결됨 | 한쪽 다리를 떼고 다시 측정 |
| 큰 저항이 표기보다 작게 나옴 | 손으로 양쪽 리드와 부품을 잡음 | 한 손만 대거나 부품을 바닥에 놓고 측정 |
| 숫자가 계속 흔들림 | 리드가 떠 있거나 접촉 불량 | 리드를 단단히 댄다. 아무 데도 안 댄 상태의 흔들림은 정상 |
끊긴 전선에서 V~ 수십 V | 유령 전압 | 실제 전원 여부는 부하를 연결하거나 LoZ 모드로 확인 |
| 화면이 흐리거나 값이 이상함 | 멀티미터 내부 배터리 부족 | 배터리 교체 |
멀티미터 고를 때
| 항목 | 볼 것 |
|---|---|
| 범위 방식 | 처음이면 오토 레인지가 편하다. 수동 범위는 저렴하고 범위 개념을 익히기 좋다. |
| 카운트 | 2000카운트면 기본 측정에 충분. 4000~6000카운트면 5V, 3.3V를 한 자리 더 읽는다. |
| 통전 부저 | 반응이 빠른지. 느리면 납땜 점검 때 답답하다. |
| CAT 등급 | 콘센트를 잴 계획이면 CAT II 300V 이상, 분전반이면 CAT III. |
| 퓨즈 | mA와 10A 단자 모두 퓨즈가 있는지. 저가형은 10A에 퓨즈가 없는 경우가 많다. |
| True RMS | 일반 제품은 사인파 교류만 정확하다. 인버터·조광기처럼 파형이 찌그러진 교류를 잴 일이 있으면 True RMS 제품. |
| 부가 기능 | 정전 용량, 주파수, 온도 측정, 백라이트, 자동 꺼짐. |